Город как выставка

Утром мимо меня начали проезжать машины. Я встал в семь вполне выспавшимся, быстро позавтракал и в 8:20 был уже на хайвее. Вдоль него по-прежнему тянутся сплошные частные хозяйства, на равнинных просторах которых в основном заготавливают сено. Рядом с хайвеем тянется одноколейная железная дорога. Со вчерашнего дня по ней не прошло еще ни одного поезда. Проехав 20 километров, устраиваю перекус, состоящий из лепешки нан, сыра камамбер, кленового сиропа и чистой воды.

До конца пути остается ровно две недели. 10 сентября я должен быть в Ванкувере в давно забронированном хостеле.

День сегодня пасмурный, навстречу дует ветер, смотреть нечего, поэтому едется как-то тяжело, никакого вдохновения. Но вот к 15:30 добрался до Четвинда. Очень приятный городок среди начинающихся гор. Улицы его засталены деревянными скульптурами, выполненными художниками разных стран: Канады, США, Японии, Австралии. К сожалению, большая часть их представлена сказочно-мифической нечистью — этакий деревянный кич, но есть и много интересного, настоящего искусства.

Однако день клонится к завершению, а мне бы еще километров 20 проехать, и я покидаю понравившийся городок.

В горах виден широкий просвет. Это долина реки Сосновой (Pine River), текущей со Скалистых гор. Именно туда направляется хайвей, а вместе с ним и я.

Под каменистыми вершинами

Утром рано меня будит шум начавших ходить по хайвею машин и многоголосое мычание скота из-за реки Пайн. Встаю в восемь. Скоро из-за склона горы выглянуло солнце и потихоньку поползло к моей палатке. Начинается новый день.

Собирался вяло и выехал только в 10 часов. Также вяло и еду. Дорога приблизилась к Пайн-ривер и теперь вьется по левому берегу этой чистой горной реки.

Проехал 30 с небольшим километров. Дорога пока щадящая. Но состояние у меня сонное. Сворачиваю на лесную тенистую дорожку и устраиваюсь подремать под убаюкивающий шелест желтеющих листьев. Потом развожу костерок и завариваю чашку бодрящего горячего шоколада.

Подъем такой незаметный. Не верится, что я двигаюсь по направлению к перевалу. В конце дня речка втянулась в горное ущелье, но и тогда дорога не стала круче. Еду и кажется, что я уже выбрался на самый верх и вот-вот начну спускаться.

К 18 часам проехал 60 с лишним километров и вот пути ставшей уже совсем небольшой речки и хайвея расходятся. Речка убегает вправо, а хайвей поворачивает в появившийся проход слева.

Еще немного подъема. Над головой показались безлесые скалистые вершины. Затем небольшой спуск. В конце его на повороте я чуть не столкнулся с большим черным медведем, вышедшим из леса. Пришлось притормозить. Медведь недоуменно остановился, а потом резво перескочил через дорогу, забежал под первые деревья и, обернувшись, стал разглядывать меня: что, мол, за чудо такое на дороге?

Приспустившись, дорога снова пошла на подъем, но вскоре определенно стало ясно, что я выбрался на перевал. Здесь наверху, на ровной площадке под каменистыми вершинами, рядом с линией железной дороги, я и остановился.

Перед Медвежьим озером

В середине ночи и рано утром по железной дороге неспешно прошли гулкие поезда. Второй из них заставил меня подняться около 7 часов. Утро холодное и сырое. Вся палатка в каплях воды, на пол натекло, спальник мокрый. Но солнце уже озарило вершину соседней горки, надо только дождаться, когда его лучи дотянутся и до меня.

Выехал в 9:40. Все-таки, до чего хорошо в горах, несмотря на все трудности, связанные с их посещением!

Перевал, который я одолел, совсем небольшой, не больше 1000 метров, и явно не континентальный. Значит, впереди меня ждет еще один перевал. А пока дорога также полого побежала вниз.

Спустился в широкую долину реки Парснип, за которой замаячила синяя горная гряда. Полагаю, что там и находится континентальный водораздел.

Пообедал в магазине у заправки удивительно невкусно поджаренными куриными крылышками и какой-то полуразложившейся приправой Relish. Какая досада, то и другое я так люблю! Неудовлетворенный, вновь сажусь на велосипед.

Ехал сегодня не торопясь, но поскольку дорога легка, проехал почти 100 километров. В связи с этим устроил себе, можно сказать, вечер отдыха, остановившись в 19:30, на целых полчаса раньше, чем зашло солнце. Место выбрал чудесное — веселый пригорок над хайвеем и рекой Крукед), где-то перед Bear Lake, т. е. Медвежьим озером. Медведей здесь, действительно, много. Еще с одним я встретился полчаса назад. Он безбоязненно брел мимо расположившегося на берегу озера дома, рядом со стоявшими возле хайвея автомобилями. Однако при виде меня мишка все-таки опасливо удалился в лес.

Озеро Саммит — озеро встреч

Ночь была теплой. Я проспал десять с лишним часов. Надо собираться, сегодня предстоят новые 80 километров.

Выезжаю в 9:50. Дорога более-менее ровная. Пока она легко бежит мимо реки или очередного озера, я нажимаю на педали, стремясь набрать побольше километров перед подъемом. Весь горизонт сегодня затянут синеватой пеленой дыма — где-то впереди горит лес. Пожары не редкость и в Канаде, не только в России.

Проехав 30 километров, добрался до Bear Lake. Здесь, на небольшой возвышенности с чахлым лесом, располагается рабочий поселок. Заправка, магазин. Крылышки и кофе в магазине стоят около 9 долларов. Но, увы, крылышки опять нехороши.

От Bear Lake до озера Саммит, находящегося на перевале, еще 30 километров. Только потом дорога должна пойти вниз к городу Принс-Джорджу. К сожалению, это еще не конец пути. Я был бы совсем не прочь оказаться уже в Ванкувере.

Выезжаю за поселок. Дым не рассеивается. Запах гари настолько силен, что у меня заболела голова. Рядом по-прежнему тянется железная дорога. Когда-то тут было два пути, но теперь от одного из них остались лишь груды шпал.

Еду, почти не глядя по задымленным сторонам, и вдруг вижу отворот на озеро Саммит. На развилке дорог стоит указатель: до Принс-Джорджа 50 километров. А крутого подъема на перевал так и не было! Чуть подальше на площадке возле мусорных баков установлен информационный щит, свидетельствующий о том, что это действительно континентальный водораздел. На нем же говорится, что некогда озеро Саммит служило местом торговых встреч для живших вокруг индейцев.

Дальше к юго-востоку линия водораздела поднимется к вершинам канадских Скалистых гор, имеющим высоту от 3 до 4 тысяч метров. В этом же месте путь через горы очень прост, почему именно здесь и проложен хайвей.

Дорога слегка наклонилась, и я покатился вниз. Спускаясь с перевала, пересекаю 55-ю параллель северной широты. По этой условной линии, опоясывающей земной шар, где-то далеко, на другом континенте, расположены наши Москва и Новосибирск.

Справа от хайвея в небе над лесом распласталось красное зарево пожара. Люди в поселке беспокоились, как бы огонь не добрался до их домов.

Остановился в половине восьмого за 20 километров до Принс-Джорджа. Проехал сегодня 85 километров. Не будь впереди города, до захода солнца сделал бы еще десяток километров. Но и 85 хорошо!

Завтра мне предстоит знакомство с 80-тысячным городом, самым крупным в северной части провинции Британская Колумбия. В этих местах река Фрейзер, берущая начало с ледников Скалистых гор и текущая первоначально в северо-западном направлении, круто поворачивает на юг. По ее долине и пойдет мой дальнейший путь.

В северной столице Британской Колумбии

Я уже засыпал, когда в полной темноте загромыхал гром и полил дождь. В сухом теплом спальнике, зная, что гроза — это ненадолго, слышать звуки барабанящих по тенту капель очень приятно. Так что заснул я в прекрасном настроении.

Проснулся в половине восьмого. Небо чистое, на его краю уже светит солнце. И дыма нет, воздух чист и прозрачен.

Моя палатка стоит на старой, начавшей зарастать травой лесной дороге. Тем не менее, это чья-то собственность. При въезде на нее висел знак: «No trespassing», который я безответственно оставил без внимания. Но ничего плохого этой дороге я не сделаю, оставлю все, как было.

Собираюсь и направляюсь в город. И вот я снова в цивилизации. Даунтаун Принс-Джорджа очень приятен. Покатался по его изогнутым улицам, нашел Art Gallery, в которой две небольшие выставки местных живописцев показываются бесплатно. Само здание галереи интересное, выставки же меня совсем не впечатлили.

Затем в поисках азиатской еды я набрел на суши-кафе. Заказал курицу с ананасами (15 долларов). Порция оказалась внушительной. Сижу у витринного стекла, наслаждаюсь едой. Но приготовлено блюдо скорее по-китайски, чем по-японски: все вместе и все мелко покрошено — курица, рис, лук, стручки фасоли, зеленый горошек, кукуруза, яйцо. И подали его мне в пластиковой коробке. Большинство посетителей забирает еду с собой. По тихо работающему телевизору что-то говорят о Трампе и России.

Теперь мне нужен супермаркет, чтобы запастись продуктами в дорогу, и я с сожалением покину «северную столицу Британской Колумбии», как называют Принс-Джордж. Останавливаться дольше нет времени.

Пока нашел «настоящий канадский супермагазин», пока сделал закупки, а потом выбрался к нужному мне хайвею, день пролетел. На мосту через реку Фрейзер я оказался только в 17 часов. За ним город кончается, хайвей направляется к ближайшему городу Квеснел и далее к Ванкуверу. Хайвей имеет тот же номер — 97-й, но если от Досон-Крика до Принс-Джоджа он именовался хайвеем Джона Харта, то теперь называется Карибу-хайвей.

От Принс-Джорджа до Ванкувера 755 километров. Похоже, что я успеваю добраться до него своим ходом, не придется прибегать в конце пути к запасному варианту — поезду.

До захода солнца проехал 35 километров. В начинающихся сумерках нашел площадку, расчищенную у высокого елового леса, здесь и останавливаюсь. Рядом, конечно, шумит хайвей, однако это меня уже давно не смущает. Велосипедисту от дорожного шума никуда не деться.

Пути Господни неисповедимы…

Ночью время от времени мелко накрапывал дождь. Утром, когда я проснулся, он снова заморосил. Дождавшись очередного затишья, выползаю из палатки вскипятить чай.

Собирался нехотя, выехал только в начале 11-го.

К полудню, разогнав небесную хмарь, появилось солнце. Сегодня 1 сентября, лето закончилось. Ехать уже никуда не хочется. Я осознал, что конец пути теперь близок, и навалилась усталость. Но вот вижу дорожный щит с указанием километража: до Квеснела — 122, а до Ванкувера заметно больше, чем я считал, — 782 километра. Это заставляет меня мобилизоваться. Чтобы приехать в Ванкувер 10 сентября, надо по-прежнему выдавать каждый день не менее 80 километров. Значит, сидеть некогда. Надо нажимать на педали…

«Пути Господни неисповедимы», — только это я и могу сказать, неожиданно снова оказавшись в Принс-Джордже.

В половине четвертого, поднимаясь в горку и резко крутанув руль, чтобы обогнуть водосливную решетку, я вдруг услышал хруст. Мой велосипед мгновенно остановился. Задний переключатель скоростей, неестественно изогнувшись, застрял в спицах колеса. Вот тебе и на! Своими силами я даже освободить его не могу. Нужна велосипедная мастерская, а ближайшая только в оставленном вчера Принс-Джордже. Придется перетаскиваться на другую сторону хайвея и ловить попутку.

Только я перебрался и встал наизготовку возле перевернутого вверх колесами велосипеда, как первая же машина, не дожидаясь взмаха моей руки, сворачивает на аварийную полосу и останавливается передо мной. За рулем 69-летний Джим Бродхед. Он заметил меня, копавшегося в велосипеде, и повернул назад, чтобы узнать, в чем дело. Несмотря на то что он живет в деревушке Хиксон, которую я только что миновал и от которой поднимался, он готов отвезти меня в город.

У Джима аккуратно подстриженная седая бородка. Сорок лет он проработал на строительстве линий электропередач, сейчас на пенсии. Он человек верующий и считает, что нужно помогать ближним. Какое счастье встречать таких людей в пути!

При въезде в город мы остановились на заправочной станции. Джим попросил у продавца телефонную книгу, нашел рекламку велосипедного магазина-мастерской (Koops bike shop) и позвонил туда. Магазин еще работает, но скоро закрывается, надо поспешить.

Приехали, механик быстро разобрал неисправный узел и вышел с деталькой, которой у них нет. Она может быть в магазине «Evolve», специализирующемся на китайских велосипедах. Оставляем велосипед в магазине, едем в Evolve. Увы, там тоже нет. Дают адреса еще двух магазинов. До закрытия в 18 часов мы успеваем в один из них. И в нем нет. Второй магазин находится в даунтауне, в него я могу попасть только завтра.

Прошу Джима подвезти меня к ближайшему мотелю. Им оказывается «Camelot Court», в номере которого я сейчас и нахожусь с незавидной перспективой на завтра.

Маршрут продолжается!

Три часа ночи. Заснуть не мог. Смотрел фильм Квентина Тарантино «Убить Билла». Что говорили действующие лица, я почти не понимал (английский мой весьма слаб), но операторская работа в фильме хороша и больше внимания я обращал на это.

После окончания фильма показали прогноз погоды. Судя по нему, в Принс-Джордже дождь. Выглядываю на улицу — действительно идет! При этом суббота — единственный ненастный день в ближайшие полмесяца. Тут уж мне совсем стало не до сна. Соображаю, что делать и бодрствую до утра.

Около 7 часов за окном посветлело и я под дождем отправляюсь в даунтаун на 3-ю авеню, где находится веломагазин. Дошел за полчаса, а поскольку магазин начинает работать с девяти, пошел на железнодорожную станцию. Увы, прямого поезда в Ванкувер, как я ожидал, отсюда нет. Надо сначала уехать в город Джаспер в провинции Альберта и только потом, сделав большой крюк, в Ванкувер.

В этом же здании находится информационный центр. Узнаю, можно ли уехать в Ванкувер автобусом? Можно. Автобус уходит в 23:30 и на следующий день в полдень приходит в Ванкувер. Стоимость билета 100–120 долларов плюс перевозка велосипеда. Если ничего не получится с ремонтом, придется воспользоваться этим вариантом.

Ровно к девяти часам я подошел к магазину. Он уже открылся и даже какой-то покупатель меня опередил. Увы, нужной мне детали нет. Можно заказать, но придет она не раньше середины следующей недели. Меня это не устраивает.

Возвращаюсь в мотель и бегу в магазин «Купс». Спрашиваю: «А почему эта деталь не хороша?»

— Она изогнулась.

— Так молотком ее…

— Это дюралюминий, может сломаться.

— Так потихоньку, осторожно.

— Ладно, попробуем…

И через час мой велосипед был отремонтирован. А я уже и не надеялся. За ремонт попросили 44 с половиной доллара. Я отдал 50, а сдачу попросил вручить механику в качестве чаевых.

Быстро возвращаюсь в мотель, в котором мне позволили задержаться после расчетного времени. Собираю рюкзак, укладываю его на багажник, закрываю водонепроницаемым чехлом, накидываю на себя и на рюкзачок за спиной плащ и под проливным дождем направляюсь к мосту через реку Фрейзер.

Уже на выезде из города на сильно замусоренной камнями, щепой и древесной корой аварийной полосе я напоролся на шуруп. Он воткнулся ровно посередине камеры заднего колеса. Ну что за незадача! Просто наваждение какое-то!

Под дождем, вплотную с проносящимися мимо машинами меняю камеру на запасную и снова отправляюсь в путь. А всего через полчаса и полоса была совершенно чиста, и ливень прекратился.

После дождя воздух свеж и прозрачен, вчерашний дым исчез. Похоже, что природа сама справилась с пожаром. В этом году, как говорил Джим, лес горит особенно сильно. Хайвей Карибу даже закрывали для движения на несколько дней.

Еду, узнавая предметы, валяющиеся по краю дороги: половинку ножниц, флакон жидкого мыла, апельсин, шорты…

Практически не отдыхая, я домчался до Хиксона. Проехал его насквозь, миновал злополучный подъем и, выбравшись наверх, покатил дальше.

К 20 часам я сделал 85 километров. К сожалению, теперь этого недостаточно. Чтобы самому добраться до Ванкувера, в оставшиеся семь дней мне надо делать по 100 километров.

В долине реки Фрейзер

Просыпаюсь около восьми. Причем будят меня не машины, проходящие буквально в 50 метрах от моей палатки, а «булькание» двух воронов, усевшихся на рядом стоящих деревьях.

Дождя ночью не было, но небо по-прежнему затянуто хмурыми тучами. На улице сыро и прохладно.

Вчера не сделал ни одного снимка. Однако и фотографировать особо нечего. Местность здесь невысокая (400–500 метров от уровня моря), сельскохозяйственная. Мне уже хочется как можно быстрее проехать оставшиеся 700 километров, ни на что не отвлекаясь. Тем более что тут повышенная пожароопасная обстановка. Вчера вынужденно остановившись у самого хайвея, я разжег небольшой костерок и ко мне сразу же завернули две машины: «Никакого огня!» Пришлось доставать баллончик с газом, которого осталось совсем чуть-чуть.

Не успел я спокойно собраться, как начал накрапывать дождь. Пришлось поторопиться. Выехал в 9:45.

В прохладную погоду едется хорошо. Желая согреться, нажимаешь и нажимаешь на педали. Но когда при этом идет дождь, становится некомфортно.

Перед самым Квеснелом моросящий дождь припустил сильнее, основательно промочив и дорогу, и меня.

Квеснел оказался довольно большим городом, однако сегодня воскресенье, а потому почти всё, в том числе местный музей и сувенирные лавки, закрыто. К счастью, магазин товаров для дома работал, и я смог взять газовый баллон. Теперь не придется беспокоиться по поводу разведения костров на подъезде к Ванкуверу, буду готовить прямо в палатке.

На выезде из Квеснела обнаружил скопление магазинов. В их числе и мои любимые Walmart и Dollar Tree. В последнем, по определению, все товары должны стоить один доллар, но на ценниках указан доллар с четвертью.

Рюкзак заполнил, можно двигаться дальше. А тут и солнце выглянуло, стало веселее!

После Квеснела я проехал еще не менее 50 километров, двигаясь по долине реки Фрейзер. Остановился только в половине восьмого, когда солнце скрылось. День стал еще короче. В целом общая цифра километража на моем велосчетчике увеличилась сегодня на 95 километров. Устал, ноги словно деревянные.

Ужинаю, заварив пачку лапши и открыв банку консервированных бобов, которые я в последнее время покупаю. Ассортимент их разнообразен: и с беконом, и со свининой, и в томатном соусе, и с кленовым сиропом…

Пока я устало насыщался, вокруг все погрузилось в темноту. Время девять, пора ложиться спать.

По живописным местам

Проснувшись рано утром, ощутил, что я не один. Кажется, вокруг бегают мыши. В полной тишине издаваемые ими звуки кажутся громким топотом. Слышно даже, как они грызут что-то съестное. Полное впечатление, что они носятся чуть ли не по мне. Впрочем, так и оказалось. Забрезжил рассвет и я заметил силуэт маленькой остроносой мышки на своем рюкзачке, лежащем возле самой головы. Расстегнув палатку, я сделал для нее выход. Тут же воспользовавшись им, мышка исчезла в траве. И сразу стало тихо…

Поднялся в начале девятого. Вокруг ничего не видно, кроме ближайших деревьев. Все утонуло в густом тумане. Ночевал я в уютной рощице елей возле маленького селения Форт-Александрия, названного так в честь шотландского путешественника Александра Маккензи, первого человека, который в конце XVIII века пересек Канаду от Атлантического океана до Тихого.

К половине 12-го солнце растопило туманную пелену, стало тепло. Хайвей бежит над рекой Фрейзер. Надо признать, здесь весьма живописно. Сегодня только 4 сентября, но растительность уже приобретает осенний вид: травы жухнут, листва желтеет. Вот над рекой широким клином потянулась стая гусей, переговаривающихся на ходу. Перелетные птицы полетели на юг. Пора и мне покидать эти края, хоть и не на юг, а домой, в Сибирь, где так же холодно, как и в Канаде.

Долина реки Фрейзер густо заселена. Тут хорошие условия для ведения сельского хозяйства, а потому множество ферм и ранчо, причем не только по заготовке сена и выращивания скота. Появились кукурузные поля, первые поливальные установки. И первые змейки на дороге. На реке и озерах множество красивых видов. В каждом таком месте, естественно, устроены мотели, кэмпграунды, RV-парки, заправки, магазины подарков и сувениров, рестораны. Все эти заведения и подходы к ним украшены деревянными скульптурами, старой сельскохозяйственной техникой или просто отдельными колесами. Такое украшательство, в том числе и частных домов, характерно как для США, так и для Канады.

Постепенно русло реки все больше углубляется, берега ее становятся выше и вот хайвею уже не находится места рядом. Он уходит в сторону от реки, направившись к большому озеру Уильямс-Лейк. Начались подъемы и спуски, стало жарко. Солнце сегодня хорошо пригревает. В середине дня температура была 27 градусов.

К 18 часам я наконец добрался до озера и одноименного города, раскинувшегося на его берегу. Однако дорога в центр города поворачивает направо, а хайвей 97 — налево. Я последовал за хайвеем, до захода солнца надо успеть выехать подальше за город.

На подъеме от Уильямс-Лейк стало видно, где был сильный пожар, из-за которого закрывали движение по хайвею. Огонь полыхал тут с обеих сторон трассы, подступая к самым домам поселка 150-Майл-Хаус. Надо думать, натерпелись жители страха! До сих пор в воздухе стоит сильный запах гари.

Остановился уже в сумерках через полчаса после захода солнца. Хорошо, теперь дрова собирать не надо, газа достаточно. Да здесь за костерок меня и побить могут горячие канадские парни!

Сегодня проехал около 90 километров. До Ванкувера еще полтысячи с лишним.

Расположился на веселом пригорке, свернув на боковую грунтовую дорогу. Палатку поставил на сухой траве между стайкой молодых тополей и стеной высоких раскидистых елей. Из-за горизонта всплыла огромная полная луна…

В пелене дыма

8:00. Встаю, готовлю завтрак (овсянка и бобы со свининой) и снова в путь-дорогу.

А дорога сегодня неважная. Местность пересеченная со сплошными пригорками. Боковая полоса, по которой я двигаюсь, неровная, с выступающим из асфальта гравием и с многочисленными трещинами. Еду и все время трясусь. На основную полосу не свернешь — движение оживленное.

«Надоело все!», как говорил Шифрин. Быстрее бы Ванкувер.

Чем дальше продвигаюсь, тем гуще становится дым. Впереди опять пожар. «Только бы не на хайвее», — молюсь я.

К 17 часам добираюсь до городка Уан-Хандред-Майл-Хаус. Дымная пелена накрыла его со всех сторон. Солнце красным пятаком повисло в сиреневом дыму. Я уже реально опасаюсь, как бы не закрыли хайвей. Меня то и дело обгоняют полицейские автомобили. Вот и пожарная машина направилась в ту же сторону. Но дальнобойщики пока едут, что обнадеживает. Через сто с небольшим километров от хайвея 97 отделяется хайвей 99, также ведущий в Ванкувер. Тут уж назад не повернут. Если один путь перекроют, то можно будет двинуться по другому.

Заскакиваю в магазин, покупаю две бутылки воды и продолжаю движение. От Уан-Хандред-Майл-Хауса, расположенного в речной долине, начался затяжной подъем, на который я полз и полз.

Проезжаю Лак-Ла-Хач — «самый длинный город в округе Карибу». Он протянулся по берегу узкого вытянутого озера. До Ванкувера отсюда 474 километра.

Наконец выбрался наверх, где дорога выровнялась. Дыма здесь стало поменьше, и я немного расслабился. Время уже 19:30, можно подыскивать место для ночевки. Хотя успокаиваться еще рано: где находится пожар и как он распространится за ночь, совершенно неизвестно…