НА КРАЮ КОНТИНЕНТА (путешествие на велосипеде по Аляске и Канаде). Часть 10 (заключительная)

На развилке хайвеев

Проснулся в 7 часов. Все вокруг в густом дыму, но машины движутся в обе стороны. В 8:15 я на хайвее. Пока еду. Это уже третий и самый сильный пожар на моем пути. Два первых были потушены прошедшими дождями. Однако на сей раз никакого дождя не предвидится.

Все-таки, оказывается, весь вчерашний день я поднимался на перевал. На самом верху установлен знак с указанием высоты — 1232 метра.

Около 11 часов я добрался до городка 70-Майл-Хаус. На его окраине находится «Сахарная лачуга» (The Sugar Shack) — специализированный магазин кленовой продукции, поступающей сюда из провинции Квебек. Общительная продавщица предложила попробовать сироп и кленовое масло. После этого, хочешь не хочешь, а что-нибудь да купишь. Я взял сироп, разлитый в плоские бутылочки в виде кленового листа.

Хотя я почти успокоился насчет пожара, все же стоит поспешить до развилки хайвеев. Только там можно будет облегченно вздохнуть.

Время третий час. Въезжаю в Клинтон, протянувшийся вдоль хайвея. Несмотря на то что поселение именуется деревней (village), чего в нем только нет: и две заправки, и мотели, и две церкви, и ресторанчики, и паб, и три магазина «Антик», стоящие одной кучкой, а в конце деревни еще один большой развал старины. Здесь я остановился и застрял как в музее, с интересом разглядывая огромное количество разнообразных старинных предметов.

Магазин «Счастливый доллар»
Рекламу гриль-бара трудно не заметить
Уличный развал
Покидаю Клинтон

Лишь в 16 часов покидаю Клинтон. До развилки хайвеев остается километров 20–30.

Вскоре пошел долгожданный продолжительный спуск. В нижней его части, перед самой развилкой, также был пожар, дотянувшийся до хайвея. Похоже, тут сгорело несколько домов, стоявших по левую сторону трассы. Хайвей, как ножом, отрезал полосу огня, и растительность по правой стороне дороги осталась совершенно нетронутой.

В 17:30 я достиг наконец развилки хайвеев. 97-й продолжает идти вниз, где скоро должен соединиться с трансканадским хайвеем 1, а 99-й отворачивает направо и начинает подниматься вверх по речке в горы. Там впереди Прибрежный хребет, отделяющий местность, в которой я нахожусь, от тихоокеанского побережья и Ванкувера. Эта дорога, наверняка, труднее, но менее оживленная и несколько короче. Кроме того, хайвей 99 подходит к Ванкуверу с севера, гораздо ближе к даунтауну, в котором находится мой хостел. Так что мне, однозначно, сюда.

На развилке хайвеев

Я в двух с половиной сотнях километров от границы с США. Здесь уже по-настоящему тепло. Растет тамариск, послышались скрипучие голоса сверчков, как на юге. Сейчас время 18:30, а до сих пор не холодно.

До темноты успел продвинуться на 20 километров. Итого за сегодняшний день 110 километров. До Ванкувера остается чуть более трехсот. Засыпаю под громкое скрежетание сверчков.

Среди гор

Вчера за неимением лучшего пришлось остановиться на виду у всех проезжающих в редкой линии протянувшихся вдоль хайвея жилых домов. Ворота огороженной, но незастроенной территории были гостеприимно распахнуты, и, поскольку уже почти стемнело и искать другое место нет времени, я заехал в чье-то владение. В нем ничего, кроме сухой травы и деревьев, тем не менее, я, можно сказать, посягнул на частную собственность.

Утром я подскочил, как только посветлело, желая побыстрее освободить оккупированное без спроса место. В 7:30 выезжаю на хайвей и продолжаю путь.

Через километр дорога круто повернула в другую межгорную долину. И спереди, и сзади стеной стоит дым. Кажется, что горит вся Канада.

Солнце еле проглядывает

Хайвей побежал между двумя живописными скалистыми хребтиками, поросшими соснами и елями, однако из-за густого дыма запечатлеть красивые виды не удается. Небольшая табличка у дороги извещает, что я нахожусь на традиционной территории «первой нации», одного из многочисленных племен канадских индейцев с труднопроизносимым названием Ts’kw’aylaxw.

Дорога немного приспустилась и оказалась зажатой в узком каньоне вдоль длинного, извилистого озера. Здесь находится провинциальный парк «Мраморный каньон» (Marble Canyon).

Мраморный каньон, дорога у озера

Хайвей продолжает спускаться. Уже недалеко (всего 35 километров) до города Лиллоет, находящегося на берегу реки Фрейзер, а дальше, как сказал остановившийся около меня пожилой водитель пикапа, начнется новый подъем. Он же сообщил, что пожар, которого я так боялся, и не в Канаде вовсе, а в США, в штате Вашингтон! Дым от пожара распространился на несколько сотен километров.

Вскоре я оказываюсь в глубоком каньоне реки Фрейзер. Однако он настолько затянут дымом, что его красота скрыта, словно женское лицо под плотной вуалью. Здесь же рядом с хайвеем, то выше, то ниже, к круче обрыва лепится железная дорога, по которой (как гласит реклама) ходит специальный туристский поезд. Но за все время пути от Принс-Джорджа я видел только редкие грузовые составы.

Каньон реки Фрейзер
В дымной пелене

Дорога вдоль каньона непроста, и я не скоро одолел последние 15 километров, отделявшие меня от Лиллоет. После моста через Фрейзер хайвей 99 поворачивает налево, а в Лиллоет надо подниматься по крутому берегу направо. И я снова оставляю город в стороне, предпочитая двигаться дальше. Впереди у меня около 200 километров через прибрежные горы. Время 14 часов, до вечера я надеюсь километров 35–40 из них проехать.

Однако с первых же километров начинается крутейший подъем. Пришлось тащить велосипед в гору более десяти километров. Только потом начал понемногу подъезжать…

К 20 часам я одолел всего 33 километра. Очень тяжелый участок. Промытое речкой ущелье в некоторых местах имеет чуть ли не вертикальные склоны. Горы высоченные, напоминающие предгорья Гималаев. Поражаешься, как тут дорогу смогли проложить.

Горы здесь словно нарисованные

Речка все никак не кончается. Проехал по ней три десятка километров, а перевала не видно и речка все еще широкая. Вот попал!

Уже в сумерках располагаюсь на специальной площадке (Recreation Site), устроенной между хайвеем и речкой. Место оборудовано столами со скамейками, железными очагами с решетками для барбекю, туалетом. От места предыдущей ночевки я проехал 93 километра. Очень хотелось, чтобы кто-нибудь предложил подвезти, но увы…

Еще перевалы

Ночью прошел дождь. Просыпаюсь в 6:30. Быстро завтракаю, сворачиваю мокрую палатку и через час отправляюсь.

Еще 17 километров подъема по речке и я добрался до ее истока из озера Даффи. Где-то после него должен быть перевал.

Передвинувшись на другой конец продолговатого зеленого озера, перед началом нового подъема остановился на ланч. Нелегкий сегодня путь. За три часа проехал всего 21 километр.

Едва успел съесть лапшу, начало моросить. Ну и дела!

Последний участок до перевала оказался нетрудным, но дождь расходится все сильнее. Выбравшись наверх, обнаруживаю ангар с песком. Очень своевременно! В нем я переждал разразившийся ливень, а затем, когда он утих, отправился дальше. Вскоре пошел крутой спуск с не менее крутыми поворотами. Мокрые, истертые в пути тормоза держат плохо, я притормаживаю дополнительно подошвами туфель по асфальту. Ногам становится тепло, как от подогрева. Километров 13–15 спуска и вот я уже на дне красивой долины. С темных горных склонов к небу поднимаются рваные облака тумана.

Начинает разъяснивать

По ровной дороге направляюсь к городу Пембертону. Дождь к этому моменту прекратился, и я постепенно начинаю высыхать. Я вновь на индейской территории. Как и в США, в Канаде дома и другие постройки индейцев выглядят небогато и неряшливо, территория вокруг них захламлена.

Пембертон — приятный маленький городок с жителями-индейцами. Супермаркет дорогой. Покупаю в нем только хлеб, сыр и две банки бобов, что стоит 12 с половиной доллара. И сразу направляюсь на выезд. До следующего городка, Уистлера, всего 35 километров, но дорога с окраины Пембертона опять пошла в гору. До вечера я одолел 20 с небольшим километров, до перевала не дотянул, остановился где-то на подступах к нему. Что завтрашний день мне сулит?

Выбрался к океану

Ночью дождь миловал. Утро пасмурное, но сухое. Встаю в 6:30. Сегодня последний день перед Ванкувером. Надо приблизиться к нему как можно ближе, чтобы завтра, в день, на который у меня забронирован хостел, завершить свой многотрудный маршрут.

Проехал еще несколько километров и, как обычно в горах Канады, оказалось, что речка вытекает из озера. Окрестные горные вершины в белых пятнах не растаявшего за лето снега и льда. Берег озера плотно застроен. Здесь находится один из крупнейших лыжных курортов Северной Америки, естественно, присутствует вся туристская инфраструктура и осуществимы все возможные пожелания туристов, вплоть до вертолетных туров на глетчеры.

До Ванкувера от Уистлера еще 120 километров. Не успел я оставить его позади, как снова заморосило…

Дождь лил почти до конца дня. Было ужасно зябко. А навстречу мне в гору неслась велосипедная гонка. Бедные парни! Налегке, с белыми от холода руками и ногами, под дождем, на фоне заснеженных вершин…

В городе Сквамиш хайвей добрался до берега глубокого залива. Я достиг Тихого океана! Однако его почти не видно, все затянуто низкой облачностью и туманом. Береговой хребет подступает прямо к заливу, прижимая хайвей к кромке воды.

Насквозь промокший и замерзший я мечтаю о горячем душе. Но рядом с трассой не видно ни мотелей, ни отелей. К 19 часам я прикатил в прибрежный поселок Хорсшу-Бэй, перед которым информационный щит сулил ночевку. Спустился вниз почти до самого терминала ферри, нашел мотель с тем же названием, что и поселок. Цена номера 157 долларов плюс налог. Многовато, конечно, но соглашаюсь. Оказалось однако, что для заселения в мотель нужна кредитная карта, которой у меня нет. Наличные же деньги здесь принять не могут. А мотель на все поселение один единственный. Можно, правда, переночевать в какой-нибудь комнате у жителей поселка. Администратор сделала два звонка, но там цены оказались еще выше…

Ну и ладно! Тогда я поднимаюсь наверх к хайвею и располагаюсь на въезде в поселок в небольшом парке Танталус, замеченном по пути. Переночую тут. Время подходит к 20 часам. Даже если здесь нельзя ставить палатку (что, скорее всего, так и есть), то в наступающей темноте никто меня не увидит. А завтра пораньше отправлюсь в Ванкувер, до которого остается всего 20 километров.

Финиш

Проснулся с первыми проблесками зари. Ночь, слава богу, была без дождя. В спальнике я отогрелся и вчерашний холодный, мокрый день остался для меня без всяких последствий.

В гавани
Это уже Ванкувер

Выезжаю в 8 часов. День сегодня погожий, между легкими облачками безмятежно светит солнце. Еду не спеша, в хостеле мне надо быть не раньше 14 часов. Продолжаю двигаться между высоким прибрежным хребтом и заливом с разбросанными по нему зелеными островами и плывущими в разные стороны белыми яхтами. Вскоре начались выезды с хайвея на окраинные ванкуверские улицы. Но мне надо дальше. Хайвей 99 должен привести меня практически к самому хостелу. Перед въездом на висячий мост Лайонс-Гейт, ведущий к центру города, я переоделся в цивильную одежду, а повидавшие виды брюки и до сих пор непросохшие кожаные туфли отправил в мусорный бак.

Миновав мост через глубоко врезавшийся в сушу залив, я оказываюсь в обширном пространстве городского парка Стэнли, а вскоре вслед за ним и в даунтауне. После полутора месяцев пребывания в дикой природе так приятно оказаться в крупном городе! Не торопясь, веду велосипед по красивым улицам с высокими остекленными зданиями. Канада, как и США, — страна эмигрантов, что сразу заметно по множеству азиатских, африканских, индийских лиц в череде прохожих. Сегодня воскресенье, никто никуда не спешит, царит полное спокойствие и расслабленность.

Ровно в 14 часов я подкатил к дверям хостела Hostelworld, по пути даже перекусить успел. К счастью, кредитную карту здесь с меня не потребовали, может быть потому, что я указывал ее при бронировании и ее данные в компьютере хостела имеются. Оставляю велосипед в расположенной в подвальном помещении камере хранения, а сам заселяюсь в четырехместный номер за 46 долларов в сутки.

Мое путешествие подошло к концу. Я проехал 800 миль по Аляске (1260 км), 1902 километра от границы до Досон-Крика, 410 — от Досон-Крика до Принс-Джорджа и 782 — от Принс-Джорджа до Ванкувера. Итого 4354 километра. После восьми недель велосипедной гонки, по сути настоящего самоистязания, мне предстоят два дня отдыха, затем переезд в Сиэтл и 14 сентября полет домой.

Лучший город Земли

Утро начал с посещения Ванкуверской художественной галереи. Вход в нее стоит 25 долларов, дороже, чем обычно, из-за демонстрирующейся в эти дни выставки Клода Моне. На выставке представлены в основном произведения позднего периода, вызывающие у меня любопытство. Эти картины не часто репродуцируются, а в Париже, откуда они привезены, я не бывал. Но публика больше читает информацию о художнике и его работах, чем смотрит на полотна. Да и мне, откровенно говоря, поздний период Моне не кажется лучшим в его творчестве.

Второй этаж с картинами местных художников (Pictures From Here), что более  интересно для меня, к сожалению, закрыт на переэкспозицию.

На третьем этаже располагаются залы с современными авангардными произведениями, не привлекающими никого из посетителей. На четвертом — выставка канадской художницы Эмили Карр (Emily Carr). Родилась она в 1871 году в Виктории, столице провинции Британская Колумбия, там же и умерла в 1945 году. На выставке представлены лесные пейзажи, написанные в течение всей жизни, с 1913 года по начало 1940-х. На мой взгляд, они однообразны и не особо впечатляющи. Да и в целом в музее — интерьеры серые, экспозиции самые простые, если не сказать примитивные, в общем, полное разочарование! Отдал 25 долларов за то, чтобы сказать, что побывал в главном художественном музее Ванкувера.

Зато кафедральный собор Крист-Чёрч (Christ Church Cathedral), что на улице Georgia, очень хорош! Здание англиканской церкви Канады построено в 1894 году в неоготическом стиле. Интерьер великолепен! Внутри прохладно и гулко, как в пещере. В полусумраке со всех сторон ярко и многоцветно горят витражи. Амфитеатром выставлены стулья, над ними деревянный сводчатый готический потолок, чисто отделанный красным деревом. Над входом орган, жаль, что услышать его не удалось. Но посидеть в тишине, подумать о жизни бренной тоже было неплохо.

В соборе Крист-Чёрч
Ангел Божий
В уединении

День сегодня совершенно безоблачный. Хожу по городу, рассматриваю здания и наблюдаю за окружающими людьми.

Вот в новехонькой, сверкающей чистотой машине едет сикх, легко узнаваемый по традиционному тюрбану на голове. Из открытого окна машины разносится громкая индийская музыка.

Чуть дальше сценка на улице. Пожилой человек ползет на коленях по тротуару. Остановившиеся прохожие смотрят, но никто не поможет ему подняться. Все же нашлась сердобольная женщина, склонилась над ним и что-то спрашивает. Не иначе как справляется о самочувствии стандартной в Америке и Канаде фразой: «Are you okey?» — «Вы в порядке?» В ответ на это даже ползущий без сил истинный англо-сакс должен ответить: «О да, я в порядке! Почему вы спрашиваете?»

К моему удивлению, в городе много людей, ночующих прямо на улицах. На тротуарах лежат завернутые в одеяла. В разных местах — под козырьками зданий, в маленьких парках — стоят палатки бездомных.

Несмотря на это Ванкувер считается одним из самых благополучных мест для жизни. Он трижды признавался «лучшим городом Земли» (в 2005, 2007 и 2009 годах). Этот рейтинг ведет одно из британских аналитических агентств, учитывающее множество различных факторов: развитие инфраструктуры, стабильность экономики, уровень жизни, здравоохранение и образование, культуру и безопасность, доступность услуг и товаров, экологию и т. д.

Перекресток на улице Нельсон
Среди небоскребов
Имперский лев
Отражение
Ванкуверская телебашня
Велосипеды напрокат
Городские вертикали
Высотки Ванкувера

Вторую половину дня я занимался выяснением, как добраться до Сиэтла. Дешевле всего ехать на автобусе, стоимость билета не более 50 долларов. Но с велосипедом возникают некоторые проблемы. Боюсь, что его придется разбирать и упаковывать. Упаковочную же пленку я еще не нашел — как-то все сложно в чужом незнакомом городе.

В Сиэтл идет всего три автобуса — в 5:40, что для меня слишком рано, в 11:15 и 13:30. Время в пути четыре часа. После прибытия в Сиэтл ехать к Александру Косых далеко, километров 40. К тому же, его самого может не оказаться дома, поскольку теперешняя работа Алекса связана с командировками. Машина же в семье одна. Как я следующим утром буду добираться до аэропорта?

Отправиться сразу в аэропорт — тоже не фонтан. Приеду вечером, а только на следующий день в 11 часов начнется регистрация на мой рейс. Предстоит долгое ночное ожидание в аэропорту. В общем, все как-то нескладно получается.

Я полюбил тебя, Ванкувер!

С утра сел на велосипед и поехал за билетом в Сиэтл, но по пути завернул в район Гастаун (Старый город). Как мне там понравилось! Красивая улица Water Street, заполненная туристами, множество сувенирных магазинов, в которых невозможно удержаться от покупок, прекрасная галерея предметов индейского искусства, по ней я с удовольствием походил и пофотографировал, различные кафе и рестораны с сидящими в них никуда не спешащими людьми.

Гастаун, магазин сувениров
Тотем
Индейские воины
Ворон
У памятника отцу-основателю Гастауна
«Веганы с неопределенной моралью, добро пожаловать!»
Уличное искусство. Спрей-арт
Здесь тусуются не самые интеллигентные личности

И совсем рядом улицы, заполненные маргиналами. Когда я навел на них фотоаппарат, один из неопрятно одетых парней подошел ко мне и сделал внушение: мол, ребята здесь «горячие»…

После Гастауна проехал по Чайна-тауну, между прочим, самому крупному в Канаде. Китайцы, в отличие от англо-саксов, показались мне почти родными.

Чайна-таун

Затем из Чайна-тауна я добрался до центрального вокзала (Pasific Central Station — железнодорожный и автобусный одновременно) и наконец купил билет. За велосипед завтра надо будет заплатить отдельно, причем придется запаковать его в специальную коробку.

Автомобили
Городской электропоезд

И снова отправился в Чайна-таун, как на экскурсию. Очень мне понравилось заходить в магазины «Антик». Они обычно завалены самыми разнообразными вещами, ходишь как по музею старины, можно присмотреть что-нибудь неожиданное по совсем небольшим ценам. Нашелся даже магазин под названием «Русский мир», заполненный матрешками, гжелью, Путиным, русскими косоворотками и прочей сувенирной чепухой. Продавщица разговаривала со знакомым по-русски. Ко мне обратилась по-английски: «Can I help you?» Но я не стал выдавать своего происхождения.

Ездить по Ванкуверу на велосипеде одно удовольствие — быстро, не устаешь, как при ходьбе, успеваешь побывать во многих местах. Везде в городе можно взять велосипед напрокат, но у меня свой.

Наслаждаюсь отдыхом. Съел шарик вкусного мангового мороженного. Затем в японском кафе выпил чашечку мисо-супа и съел суши, наблюдая, как четыре японца, стоящие за стойкой передо мной, быстро и сноровисто готовят это популярное во всем мире блюдо. Почувствовал себя счастливым и, в отличие от вчерашнего дня, когда я было заскучал, сегодня мне просто жаль покидать Ванкувер.

К вечеру еще раз съездил в Гастаун, потратил на подарки все, до пятицентовой монеты, канадские деньги, и уже в темноте по иллюминированному неоном городу вернулся в хостел. Ужасно жалко, что сегодня последний день!

Я уже неплохо ориентируюсь в даунтауне в отличие от первого дня, когда все время не мог понять, где нахожусь. И с хостелом я уже так сжился, что возвращаюсь в него, как домой. Кажется, я полюбил тебя, Ванкувер!

Расположенный в устье реки Фрейзер Ванкувер — третий по величине город Канады. Население самого собственно города — 600 тысяч человек, но с 20 пригородами (Большой Ванкувер) в нем живет почти два с половиной миллиона человек. И это число продолжает расти. Мягкий теплый климат (снега здесь зимой не бывает), комфортные условия проживания, либеральные власти привлекают сюда все больший поток иммигрантов.

А сразу за южными пригородами города начинается американский штат Вашингтон, куда я завтра должен отправиться.

Последний взгляд

С утра, позавтракав на кухне хостела, я съездил на последнюю прогулку по городу. А потом пришло время покинуть ставший мне родным хостел. Фотографирую на память здание, в котором он размещается, и сажусь на велосипед.

На берегу океанского залива
Лодочная станция
Туристские гондолы
Родной хостел
Центральный вокзал

На вокзале мне вручили картонную коробку, стоящую 17 долларов. В нее я запаковал своего «коня» и уплатил еще 36 долларов за его перевозку.

В 13:30 автобус тронулся. Я грустно смотрел на проносящийся мимо меня Ванкувер.

Где-то через час мы были на границе. Проверяли нас только в одном месте, видимо, на американской стороне. Все с вещами вышли из автобуса и прошли досмотр в здании. В ходе него я лишился яблока, которое не успел съесть. В то же время, боевой винтовочный патрон, найденный мною на стрельбище и положенный в карман рюкзака как сувенир, миновал секъюрити беспрепятственно. И вот мы уже катим по штату Вашингтон, приближаясь к Сиэтлу.

В начале седьмого автобус остановился на автовокзале, который я хорошо помню по прошлому путешествию. Рядом железнодорожная  линия, и быстрый уютный поезд за три американских доллара довозит меня до аэропорта Сиэтл-Такома. Теперь осталось только дождаться своего рейса…

Юрий Лыхин,

июль-сентябрь 2017 г.