Вдоль Тисы. На границе с Румынией

Просыпаюсь под звон колоколов. В воздухе густо стоит запах прелой листвы. Выглянув из палатки, обнаружил, что спал я среди россыпи груш. Ночью они будили меня, падая на палатку со старого раскидистого дерева, под которым я расположился. На улице туман, однако кое-где в нем проглядывает голубое небо. Это радует, ну а пока приходится сворачивать мокрую палатку, укладывать в рюкзак сырые вещи и отправляться.

Трасса проложена по берегу совсем неширокой Тисы. Вдоль нее стоят бетонные столбы, разлинованные голубой и желтой красками украинского державного флага. Пространство между столбами забрано колючей проволокой. Тут же прохаживаются с автоматами скучающие пограничники. Проезжая мимо них, я непременно здороваюсь. Мне отвечают тем же, но никто не останавливает и дополнительных вопросов не задает. С интересом разглядываю противоположный берег Тисы. Теперь можно будет говорить, что я видел страну Румынию, хотя и не побывал еще в ней.

Через час торможу у автобусной остановки и, присев на деревянную скамейку, завтракаю польским сырами «Эдам» и «Королевским», кукурузными сушками вместо хлеба и виноградно-гранатовым напитком. Жизнь продолжается!

Проезжаю село Луг. На противоположном берегу реки стоят румынские дома, там тоже какое-то село. Рыбаки-румыны зашли с удочками чуть ли не до середины Тисы, можно помахать им рукой и даже поговорить, не повышая голоса. Фотографирую храм, стоящий на их берегу. Выглядит он как католический, но вознесенный к небу крест, кажется, униатский.

В 11-м часу начало выглядывать солнце. Земля оживилась. В оградах сельских домов наливаются гроздьями виноградные лозы. Всюду яблони, увешанные красными и светло-зелеными плодами. Поспевшие фрукты, выполняя свое предназначение семян, стремятся к земле, рисуя под деревьями узоры быстро приходящих в негодность ковров. Айва, которую я попытался надкусить, еще твердая, она созревает последней.

Долина реки заселена плотно. Подъезжаю к очередному селу, именуемому Белой Церковью. Его название написано на двух языках, по-украински и по-румынски: Бiла Церква и Biseriсa Albă. Оказывается, подавляющее большинство жителей этого села составляют румыны.

В сельском храме идет служба. На бамперах машин, стоящих рядом, висят «евробляхи» — румынские, чешский, литовский номера. Эти купленные за границей автомобили являются незарегистрированной собственностью граждан Украины, ввезенной в страну без уплаты таможенных сборов. «Растаможка» в Украине стоит дорого, и народ приспосабливается, обходя закон.

Пока я разглядывал машины, служба в храме закончилась. Из распахнувшихся дверей выходит священник в праздничной ризе, прихожане выносят хоругви, начинается крестный ход. Не понимая происходящего, я иду вслед за процессией. Она продолжалась недолго, остановившись у придорожного креста с распятым Христом. Почти все женщины в черных траурных одеждах. Случайная картинка из неведомой мне, стороннему наблюдателю, жизни…

Время 12:30. Я в поселке Солотвино уже следующего, Тячевского, района. Здесь находится пограничный переход в Румынию, осуществляемый по мосту через Тису. Поскольку время обеденное, заинтересованно разглядываю рекламные вывески кафе в поисках какого-нибудь незнакомого мне блюда. Ага, вот что-то любопытное! Захожу в кафе домашней кухни, в котором готовят «смачно» и «швидко». Делаю заказ и вскоре мне приносят закарпатский бограч — острый суп с мясом, картошкой, морковкой и галушками. Очень приятное блюдо! Выпив напоследок чашечку кофе-эспрессо и отдав за еду 70 гривен, вновь пускаюсь в путь.

Добрался до поселка Тересва, расположившегося в месте впадения в Тису одноименной речки. Поселок большой — 7,5 тысяч населения, в Молдове это был бы город. Я почти миновал его, как у меня отказал давно забарахливший переключатель скоростей. Нахожу велосипедную мастерскую, но по случаю какого-то церковного праздника она сегодня не работает. Давай ковыряться сам. В результате все-таки что-то сделал и двинулся дальше.

Через десять километров оказываюсь в районном городе Тячеве (Тетiв). По числу жителей он немногим больше, чем Тересва, но выглядит гораздо интереснее. В центре его сохранился собор XIII века, относящийся к реформаторской церкви, рядом римско-католический костел Святого Стефана конца XVIII века. Не обошлось и без греко-католической церкви, построенной во имя Девы Марии в середине XIX века, и православного храма. А кроме того, как и повсюду в Западной Украине, в городе действуют церкви адвентистов седьмого дня, баптистов, свидетелей Иеговы. Стоит здесь и синагога, правда, ныне бездействующая из-за отсутствия прихожан-евреев. В любом случае, конфессиональная картина богатая. А вот музея в Тячеве, как говорит мне проходящая мимо молодая девушка, «нема».

Увлекшись церковными сооружениями, я не заметил, как к городу подползла зловещая черная туча, готовая разразиться ливнем. В то же время сбоку выглянуло солнце, эффектно расцветившее городские здания на фоне грозного неба.

На прощание заскакиваю в мясной магазин, покупаю немного соленого сала, кусочек грудинки и копчено-вареные «вушкi свинячi». Затем бросаюсь к велосипеду и несусь прочь, подальше от города, где вот-вот разверзнутся хляби небесные.

В расширившейся долине дорога вскоре покинула Тису, под вечер я остановился в поле вдали от реки и селений. Где-то вдалеке меланхолично брешут собаки, рядом высвистывают сверчки, потрескивает костерок, отдавая приятным теплом. Хорошо! Грозу пронесло мимо, к ночи небо совершенно расчистилось, и на нем показались густые россыпи звезд.

Прикосновение к древности

В ожидании холодной ночи я достал со дна рюкзака теплую куртку, а потому спать было тепло. В половине шестого вкрадчиво заморосил дождь, постепенно начавший набирать силу. Здешнюю погоду не предугадаешь! Как можно было ожидать такое при ясном звездном небе накануне? Но ничего не поделаешь. Лежу, дремлю в тепле спальника.

Встал в 8:30. Дождя нет, однако небосвод плотно зашторен. Собираясь, обнаружил, что камера на заднем колесе спущена. Лениво клеюсь, между делом завтракаю. Только около десяти часов я готов отправиться в путь.

Ночевал я недалеко от села Сокирница, находящегося в двух километрах в сторону от шоссе. Специально заворачиваю туда, чтобы посмотреть на расположенную в центре селения старинную деревянную церковь Святого Миколы. Построенная в начале XVIII века церковь удивительна — это готика в дереве. Стройный силуэт церкви, линии которой устремляются ввысь, ассоциируется с кораблем, свободно несущимся по волнам житейского моря. Квадратная башня, поднявшаяся над высокой двухскатной крышей, увенчана острым шпилем, который вонзается в низкое серое небо. Центральный шпиль окружили четыре маленькие остроконечные башенки, складывающиеся вместе в легкую пятиглавую корону. Под темной гонтовой кровлей и широкой юбкой опасанья — характерной архитектурной особенностью здешних храмов — надежно прячутся от дождей древние рубленые стены с маленькими окнами. Изящество и одухотворенность церкви выгодно подчеркивает установленная рядом мощная, массивная колокольня (дзвiниця), выглядящая словно крепостная башня.

Двумя километрами дальше, в селе Крайниково, в окружении вековых необхватных деревьев стоит аналогичная, но поставленная на полстолетия раньше Михайловская церковь. Находясь возле таких сооружений, явственно чувствуешь, что ты соприкасаешься с вечностью. В этих стенах крестили рождавшихся, а после того как проходила их жизнь, отпевали усопших. Люди приходили на свет и покидали его, а церкви продолжают стоять до сих пор.

Обе церкви, к сожалению, заперты. У входа в одну из них, по обе стороны от низкой двери с резными косяками висят простые, украшенные рушниками иконы. Стиль их далек от церковных канонов, но они трогают душу своей непосредственностью и наивностью. Изображения Христа и Богоматери, кажется, списаны с простых местных крестьян. Если слегка отвлечься, то можно сказать, что это не божественные лики, а портреты юноши Иисуса и девушки Марии.

Старинные деревянные церкви сохранились и в находящихся далее селах Данилово и Олександрово, но туда я уже не поехал. Моего времени на все не хватит. В сторону Мукачево, на который я держу путь, сегодня не сделано ни километра.

Возвращаясь к трассе, проезжаю мимо сельских усадеб, хозяева которых начинают снимать урожай винограда. Стоя на лестницах, они срезают тяжелые грозди с лоз, поднимающихся по подпоркам над землей и образующих во дворах тенистые пологи.

Лишь к 12 часам я вновь оказываюсь на шоссе и начинаю движение к городу Хусту. Через десяток километров достигаю его центра и обнаруживаю тот образец, на который ориентировались строители церквей в Сокирнице и Крайниково. Городской костел Святой Елизаветы, возведенный в XIV веке, имеет такую же башню-колокольню, увенчанную шпилевой короной. Ныне это реформаторская, или протестантская, церковь.

В Хусте около 30 тысяч жителей, и это третий по численности населения город Закарпатья. Здесь есть что посмотреть, но первым делом следует пообедать.

«Курячий» бульон, котлета «по-киiвськи» с сыром внутри, бокал пива «Свiжий розлив» обходятся мне в 100 гривен (350 рублей).

После отменного обеда осматриваю замечательный центр города, а затем направляюсь к возвышающейся над городом Хустской крепости. Первый замок в Хусте был построен еще в XI веке венгерским королем Ласло Святым. Его разрушили монголы во время своего вторжения в Венгрию. Замок был отстроен заново и со временем превратился в мощную крепость, которая не раз подвергалась осаде — татарами, поляками, турками.

Путь к замку вышел непростым. Я попал на едва натоптанную тропинку и с четырьмя такими же несведущими туристами пополз по крутому склону напрямую. Гора высокая, снизу она заросла буковыми деревьями, покрытыми гладкой, каменно-серой кожей, а вверху путь перегородила густая чаща кустарника. Я изрядно попыхтел, прежде чем выбрался на вершину. Увы, в наши дни от знаменитой крепости почти ничего не осталось — одни руины, но вид на город открывается отсюда превосходный. Была бы еще погода солнечная.

Спустившись обратно к подножию горы, я оказался возле указателя на художественный музей. Однако ни он, ни краеведческий музей, находящийся в том же здании, в этот субботний день почему-то не работают.

Только в 16 часов я направляюсь на выезд из города. А вскоре опять полил дождь. Надеваю плащ, хотя теперь уже понимаю, что все равно промокну. Но еду, что делать.

Добрался до города Виноградова, расположившегося на берегу Тисы в 108 километрах от областного центра Ужгорода. До 1946 года город назывался Севлюшем, что в переводе с венгерского означает «Виноградный». После того как здесь утвердилась советская власть, его переименовали на русский лад. В 10 километрах к югу от города находится граница с Румынией, а в 16 километрах к востоку начинается Венгрия.

Как и в других западно-украинских городах, центр Виноградова вымощен брусчаткой. Самое старое городское сооружение — католический костел XIII века, стены которого поддерживают тяжелые контрфорсы. Дождь к этому времени прекратился, но мрачное небо не предвещает ничего хорошего. Надвигающийся вечер и новая ночевка в сырой палатке заставляют меня подумать о более комфортных условиях. Захожу в «готел» на центральной улице, однако свободных номеров в нем нет. А в другом отеле место в двухместном номере стоит 500 гривен, дороже, чем в Черновцах. И я решаю не поддаваться соблазну. Время 18:30. Рванул вперед по хорошему асфальту и за селом Пiдвiноградовым завернул к кукурузному полю. Здесь и заночую, совершенно бесплатно. Погода, конечно, не радует. Уже третий день я не могу ничего просушить — ни палатку, ни одежду, ни спальник. Хорошо при этом, что в Украине в это время не холодно, как в родной Сибири.

По окраине Венгерской равнины

Просыпаюсь в 7 часов. Еще не вполне посветало. Солнце теперь встает заметно позже, а садится раньше. Небо закрыто хмурым туманом, повисшим над землей. Но дождя ночью не было и то слава богу. Надо собираться.

От Виноградова я двигаюсь по международной трассе, ведущей в Угорщину, то есть Венгрию. Географически Закарпатская низменность на территории Украины является северо-восточной частью большой Венгерской равнины. Растительность здесь пышная. Я проезжаю село, в котором деревья, высаженные по обе стороны дороги, смыкают свои кроны высоко над землей. Роскошная аллея!

В поселке Вилок, не доезжая двух километров до пограничного «пункта контролю», я сворачиваю в сторону и беру курс на город Берегово. В новом районе дорога сразу стала гораздо хуже, хотя на карте она также обозначена международной. Зато к этому времени среди поднимающихся облаков тумана одним бочком, робко и неуверенно, выглянуло долгожданное солнце. Похоже, дождь меня сегодня минует.

Подъехал к селу Бене, название которого написано на украинском и венгерском языках. Практически все жители этого села венгры. У дороги стоит высокий каменный костел, возведенный в XV столетии. Главная достопримечательность Бене, духовный маяк для его обитателей, теперь относится к реформаторской церкви. Время 11 часов, в храме идет служба. Пастор, поднявшийся на деревянную кафедру у стены, произносит воскресную проповедь. Заполнивший зал народ, в основном, пожилой, внимательно слушает, склонив головы.

Надо отметить, что в Закарпатье исчезли многочисленные часовенки, которые в Буковине и Гуцульщине встречались на каждом шагу, но придорожные кресты и скульптуры Христа и Богородицы-мадонны остаются, хотя и не в таком количестве.

В селе Мужиево проезжаю мимо ворот, перед которыми выставлены бутылки с разноцветной жидкостью. Уехать из виноградного края и не попробовать домашнего вина, было бы противоестественно. Подзываю хозяина, работавшего во дворе. Спрашиваю:

— Какое у вас вино?

— Виноградное.

— А какое из них какое?

— Это сухое (кадарка, изабелла), это сладкое (кадарка), это десертное (мускат), это чистый траминер — марочное, я считаю, вино; это водка, а это коньяк. Все бутылки по 45 гривен. А я дам вам попробовать, — он достает маленькие пластиковые стаканчики.

Я продегустировал предложенные виды вина и остановился на сладком, отдав хозяину 50 гривен (175 рублей). Отъехав чуть подальше и присев на свободную скамейку у одного из домов, воздаю ему должное с пикантным сыром в виде закуски.

В 12 часов въезжаю в Берегово, некогда называвшемся Берегсас. Сегодня это основной центр венгерской культуры в Закарпатье. Большая часть его 25-тысячного населения — венгры. Второе место по численности занимают украинцы, третье и четвертое — цыгане и русские. С 2012 года «угорський» язык в городе и районе имеет статус регионального. Внутреннее делопроизводство ведется равноправно на государственном украинском и родном венгерском. Конечно, этот кусок украинской земли больше тяготеет к Венгрии. Да оно и понятно: от Киева Берегово находится в 800 километрах, за барьером из Карпатских гор, а от Будапешта всего в 316.

Уличная брусчатка, когда-то так восхищавшая меня, сейчас больше нервирует: для езды на велосипеде, да даже и для ходьбы, она определенно неудобна. Вдоволь натрясшись на городских булыжниках, захожу в кафе Parisel. Меню в нем на венгерском и отдельно на украинском языке. Цены немалые: «омлет з салом та цибулею» — 55 гривен, «бограч угорський» — 70 гривен. Я ограничиваюсь чашечкой хорошо сваренного кофе, снимающего мое раздражение и усталость.

От Берегово до Мукачево 20 с небольшим километров. Прямая дорога среди высокого букового леса. Желтые листы от дуновения ветра веером рассыпаются по асфальту, украшая его цветовыми пятнами. От проходящих машин они взлетают и кружатся, как в калейдоскопе.

Село Гать в девяти километрах от Мукачево. Я притормозил, чтобы сфотографировать выставленные на продажу консервированные овощи. Тут же из ворот выглянул хозяин с седыми козацкими усами. Он украинец, жена венгерка. Вся семья, включая детей, имеет венгерские паспорта. Это дает им немалые преимущества в жизни. Жена получает «от Урбана» огромную, по сравнению с украинской, пенсию в 500 долларов. Сам он, занимаясь пчелами, был включен в венгерскую программу развития пчеловодства, теперь в течение пяти лет ему будут выплачивать по тысяче долларов ежегодно. В пять тысяч долларов обошлась ему неожиданная операция на сердце, которую недавно сделали в Ужгороде. А в октябре он поедет в Венгрию на обследование и операцию грыжи — бесплатно, как венгр.

Два брата хозяина также живут в Закарпатье (третий в России, в Тамбовской области). Пенсия у всех по 60 долларов в месяц. При Януковиче была 120. При Порошенко гривна упала в три раза, получилось 40 долларов, но на 20 долларов подняли. В 10–11 раз взлетели цены на газ и электричество. А Порошенко увеличил свое состояние в 82 раза.

На Путина мой собеседник обижается: «Зачем он Крым взял? Зачем танками Донбассу помогает, чтобы мы друг друга убивали?»

Интересная получилась встреча…

До Мукачево я добрался поздно, поэтому посещение города было стремительным. В 17 часов я заехал в него, ориентируясь на увиденную издалека Замковую гору. Оставив велосипед внизу у подножия рядом со старушкой, торгующей всякой мелочью, я взбежал наверх к замку. Горка небольшая, по сравнению с Хустом, но замок здесь хорошо восстановлен и есть на что посмотреть. К сожалению, без десяти хвилинок шесть музейные экспозиции закрывались, и мне лишь мельком удалось глянуть на них. Зато ничто не помешало поснимать панораму города, живописно раскинувшегося по равнине.

Оставив замок, домчался до центра города, улицы которого солнце уже покидало. Бегом пробежавшись по интересной пешеходной части, в 19 часов я был вынужден узнавать у таксистов о дороге на Чоп. Выехав за городскую границу, пересекаю мост через речку Латорицу и тут же на устроенной вдоль берега дамбе останавливаюсь. В сгустившейся темноте в небе горит подсвеченный прожекторами Мукачевский замок…

Ворота в Европу

Просыпаюсь вместе с забрезжившим рассветом и некоторое время лежу, прислушиваясь к окружающим звукам. Вот торопливо стучат колеса поезда, стремительно и гулко проносятся машины по трассе, где-то в городе басовито лает собака и поют петухи. Рядом со стороны реки истошно закрякала утка, мелкие пичужки подают свои голоса. Сварливо переговариваются вороны. День начинается, пора вставать.

Сегодня впервые за много дней моя палатка суха. Поддувающий ветерок избавил ее от всякой влаги. К востоку от Мукачево поднимаются Карпатские горы. В той стороне все затянуто, небосклон окрашен мрачно-синим цветом. В горах наверняка идет дождь. Однако мне он не страшен, я направляюсь в противоположную сторону, туда, где на горизонте проглядывает голубая полоска неба. Через 45 километров должен быть Чоп — самая западная точка моего нынешнего путешествия. Дальше за ним — Европа, в которую я пока не собираюсь.

Выключивший ночные прожектора Мукачевский замок остается у меня позади. Прощай старинное создание, свидетель былых битв!

В этих краях живет много цыган (евреев теперь почти нет). Они промышляют, чем могут. Вот несколько человек, оглядываясь по сторонам, выходят с поля, неся что-то в корзинах. А вот на запряженной в телегу лошади движутся по селу и, не обращая внимания на людей, роются в выставленных к дороге маленьких аккуратных мусорных баках на колесах.

Я хоть и не шарюсь по помойкам, но ночую где попало, и тоже, наверное, не вызываю особого уважения у добропорядочных сельчан своим способом путешествия. И хотя на велосипедах тут ездят многие, все же граждане, живущие в роскошных трех- и четырехэтажных особняках, какие здесь нередко встречаются, определенно предпочитают соответствующие автомобили.

По всему Закарпатью в любом магазине можно выпить чашечку хорошей «кавы». Вкусное здесь и мороженное. Только что, остановившись отдохнуть, я съел палочку приятного «Мохито» за 12 гривен.

В половине первого я добрался до Чопа, находящегося на стыке трех границ — украинской, венгерской и словацкой. В советское время Чоп был железнодорожными воротами в Европу, куда туристы, граждане СССР, могли попасть либо самолетом, либо поездом. Ныне же, когда границы пересекаются на своих автомобилях, на велосипедах и даже пешком во многих местах, Чоп захирел. Теперь это захудалый городок с девятью тысячами жителей.

Привокзальная площадь, которую пресекает главная улица города, оказалась центром Чопа. Чуть в глубине на параллельной улице раскинулся пестрый рынок, на котором, как обычно, торгуют всем, чем угодно. Рядом кафе La Mia Pizza, в него я захожу пообедать. В красивом глянцевом меню выбираю вареники с картошкой «та шкварками» (48 гривен) и кофе (12 гривен). Самые приятные минуты дня!

После обеда поворачиваю на выезд из Чопа, но по пути замечаю велосипедную мастерскую. Пожалуй, следует привести мой велосипед в порядок. Быстро заменив истершуюся заднюю покрышку, мастера Эдуард и Игорь провозились с настройкой скоростей на моем транспортном средстве почти полтора часа. В 185 гривен обошлась мне новая покрышка да еще 65 я заплатил за работу. Но денег не жалко, теперь до конца путешествия о состоянии велосипеда можно не беспокоиться.

Покидаю город только в половине четвертого. До Ужгорода 20 километров. Выбираюсь на просторную автомобильную магистраль, по которой растянулась длинная колонна стоящих фур. Совсем рядом находится КПП «Тиса» на границе с Венгрией. Я поворачиваю в противоположную сторону и, как застоявшийся конь, устремляюсь по трассе. Солнце, выглядывающее из-за кучевых облаков, теперь светит мне в спину, для меня начинается обратный путь. Впереди Карпаты.

Вновь пересекаю реку Латорицу, здесь совершенно застойную, с нечистой водой. Вскоре впереди показываются плавные горные возвышения, в подножии которых расположился Ужгород, центр Закарпатской области. К 18 часам я был в городе на мосту через реку Уж, довольно широкую и привлекательную. К сожалению, день заканчивается, лучи заходящего солнца покидают мостовые. Нахожу на карте города «вулицю Фединця», затем нужный номер и вот я уже в хостеле «Алика». Койка в уютном шестиместном номере на третьем этаже здания стоит 130 гривен (455 рублей), цена божеская. Бросаю вещи и тут же, не теряя времени, выхожу с фотоаппаратом на улицы вечернего города. С большим удовольствием гуляю, присматриваясь к нему через объектив аппарата. Увиденное впечатляет, не отпуская меня допоздна. Возвращаюсь в хостел, когда уже совершенно стемнело. Замечательное окончание дня!

По реке Уж

Ранним утром, проснувшись, я взял велосипед и поехал по городу. До двенадцати, расчетного часа в хостеле, хочется поколесить по улицам этого тихого, спокойного города.

Центр Ужгорода такой маленький! Оказывается, вчера я почти весь его исходил. И такой уютный! Везде, на каждом углу, работают кофейни со столиками на улице, люди сидят с единственной чашечкой кофе, ничего больше не заказывая. Никто никуда не торопится…

Забрался на застроенную Замковую гору. У расположенного там музея народной архитектуры и быта, к большому моему сожалению, сегодня выходной. Тогда я отправляюсь в художественный музей. Подъезжаю к открытию, к 10 часам, гуляю по залам. Музей слегка разочаровывает, это традиционное художественное собрание старого типа. И современные украинские живописцы, показанные в экспозиции, мне понравились меньше, чем приднестровские. Тем не менее, пребывание среди картин всегда доставляет удовольствие.

А время уже 11 часов. Как мне не жаль покидать Ужгород, но пора возвращаться в хостел и двигаться дальше. Сегодня уже первый день октября, а впереди еще далекий путь.

Теперь я беру курс на Львов, до которого 242 километра. В Галицию ведет дорога по долине реки Уж. С незапамятных времен ходили по ней люди, пересекавшие Карпатские горы. Выбравшись из обширных окрестностей города, я покатил вдоль реки, у которой появилось более заметное, чем в городе, течение. По обоим берегам тянутся мягкие, округлые, заросшие лесом горки. Ужанская долина — место обаятельное и живописное. В период между Первой и Второй мировыми войнами оно принадлежало Чехословакии. Граница с нынешней Словакией совсем рядом. Ужгород примыкает к ней буквально вплотную, за аэропортом на окраине города действует автомобильный переход в эту соседнюю славянскую страну.

А день сегодня прекрасный! На небе с утра ни облачка. Солнце не жгучее, как в разгар лета, но теплое, ласковое, осеннее. Лес вокруг озарился желтыми красками разных оттенков. Бабье лето. Продлилось бы оно еще недели две!

После поселка Великого Березного, разросшегося в 36 километрах от Ужгорода, дорожный подъем стал ощутимее, а река Уж, такая широкая в городе, вдруг показалась возле шоссе в три раза у́же. Я въезжаю в Бойковщину — землю украинцев-бойков, издавна живущих в горных районах Карпат. И здесь мне снова предстоит увидеть старые деревянные церкви. Первая из них, построенная во имя Святого Василия в 1777 году, располагается в селе Соль (Сiль). Выглядит она, частично обшитая досками, очень скромно, по сравнению с тем, что я видел раньше. Однако посещение церкви взбодрило меня, приуставшего на непрерывном подъеме. Хорошо бы проехать сегодня еще 10–15 километров, чтобы подобраться поближе к перевалу.

Вслед за Сiлью в селе Кóстрина находится еще одна деревянная православная церковь XVIII века, Покрова Пресвятой Богородицы. Она разместилась на взгорке с замечательным обзором. Я застал ее освещенной последними лучами заходящего за гору солнца. А какая чудная отдельно стоящая маленькая звонница рядом — как картинка из детской сказки! Такие минуты в путешествии не просто радуют, они окрыляют, с лихвой перекрывая предыдущие тяготы и усилия.

Последний час перед наступлением темноты трачу на поиски деревянной церкви, изображение которой, найденное в интернете, мне понравилось больше других. Судя по подписи, она находится в селе Старая Стужица. Ради нее я сворачиваю в сторону от трассы, несмотря на то что мнения местных жителей разделились. Одни говорят, что нет там такой церкви, другие утвердительно мотают головой: «Там она, там».

Проехав три километра по долинке неприметного притока реки Уж, убедился, что этой церкви в Старой Стужице нет. Там же, на пригорке, и располагаюсь на ночь. Ставлю палатку в густеющей темноте.

Через Ужокский перевал

Теплая равнина Закарпатья осталась далеко внизу, сменившись обступившими меня горными увалами. Ночью я ежился от холода, хотя и старался устроиться подальше от протекающего за дорогой сырого студеного ручья. Машин вдали от трассы не было слышно, но в селах с обеих сторон всю ночь меланхолично взлаивали собаки.

Солнце встает за высоким холмом, на склоне которого я расположился. Пройдет много времени, пока оно доберется до моего места. Сняв мокрый палаточный тент, я пополз ему навстречу. Пока раскинутая на ветвях дерева палатка обтекала и сушилась, гуляю по поляне над селением. А когда возвращаюсь к велосипеду, обнаруживаю, что у него проколота камера. Приходится еще и клеиться. В результате сдвинулся с места только в 10 часов.

Выехав обратно на трассу, снова впрягаюсь в подъем. В селе Луг у дороги устроен пограничный пост — рядом граница с Польшей. Меня останавливают: «Документы маете?» Прапорщик Петренко внимательно пролистал мой паспорт, «как положено», сообщил обо мне на заставу, а потом сказал: «Добре, щасливого пути!»

В следующем селе, Волосянке, навстречу мне ведут свои велосипеды два раскрасневшихся небритых мужика. Я обычно не упускаю возможности поговорить с местными жителями, но мои собеседники пьяны настолько, что не могут закончить начатую фразу, даже помогая друг другу. Уезжаю, оставляя их в обидном недоумении, почему я не могу пообщаться с ними по-человечески?!

Но вот и долгожданный Ужок, а нем, к моей радости, я вижу ту самую церковь, которую безуспешно искал в Старой Стужице. Построенная в 1745 году (дата вырезана древнерусскими буквами на притолоке входной двери) церковь Архангела Михаила внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Она оказалась совсем маленькой, просто игрушечной, но удивительно красивой! Жаль лишь, что из-за послеобеденного солнца я не смог повторить понравившийся мне ракурс виденного в интернете снимка.

За селом дорога отвернула от речки Уж, извилисто и круто устремившись к перевалу через Верховинский Вододельный хребет, по линии которого проходит главный Карпатский водораздел. К 15 часам я выбрался на верх Ужокского перевала (889 м), где разместилась погранзастава. Мой паспорт снова проверили, после чего открыли шлагбаум, и я очутился в Львовской области.

Приспустившись немного, дорога побежала по хребту с горки на горку. Вниз я спускаюсь быстро, со свистом в ушах, а вверх тащусь еле-еле, с обильно орошающим чело потом. Устал я сегодня.

В 30 километрах от перевала находится город Турка. Чтобы осмотреть его, надо сворачивать с трассы, а поскольку день уже близится к вечеру, я не стал этого делать. Проезжаю мимо, вскоре спустившись к широкой, спокойной, как озеро, реке Стрый. На берегу реки дорожная развилка. Я сворачиваю по дороге, которая повела меня по берегу Стрыя. Однако проехав с километр, разговорился с пожилым мужчиной, набиравшим воду из источника под изображением Богоматери. Он вовремя подсказал мне, что дальше дорога «погана». Через несколько километров асфальт закончится и пойдет гравийка. Мой план посмотреть города Борислав и Дрогобыч, описанные Иваном Франко, не реализовывается.

Возвращаюсь к развилке, проезжаю по трассе еще десятка полтора километров и останавливаюсь на лужайке у продолговатого озерца, отделившего меня от дороги. Ужинаю возле разожженного костерка. До Львова остается 115 километров.